Вопрос - Ответ

Конечно можно, если только трубы не мешают установке сантехники.

Хороший качественный редуктор - Honeywell/

Добрый день, Николай!

При независимой схеме отопления в здании выполняют опрессовку системы отопления здания и теплового узла (узла ввода). В зависимой схеме отопления на вводе в здание устанавливают элеваторный узел, при независимой – тепловой.

Здание прессуют на то давление, на которое рассчитаны приборы отопления – если чугунные радиаторы то на 6 атмосфер, если стальные радиаторы или конвекторы, то на 10 атмосфер. Тепловой узел на 10 атмосфер.

Зона разграничения или балансовой принадлежности должна быть в Договоре на отпуск тепла у каждого собственника здания с теплоснабжающей организацией, где чертой будет указана зона ответственности.

Кроме системы отопления и теплового узла/элеваторного в здании может проходить транзитная теплотрасса или участок теплотрассы от задвижек на вводе в здание (или от задвижек в тепловой камере) до задвижек на тепловом узле, или участок т/трассы от одного здания до другого. В этом случае т/трассу по подвалу нужно опрессовывать на 12 атмосфер, а подземную т/трассу на 16ат.

Опрессовка и промывка системы отопления здания площадью 2178 кв.м будет стоить около -70000руб. В эти работы будет входить подготовка и опрессовка элеваторного узла, замена манометров, набивка сальников на задвижки, окраска элеваторного узла, опрессовка системы отопления здания и сдача инспектору МОЭК 

Андрей, к сожалению из вашего вопроса не понятно, что за стена установлена на расстоянии 3-х метров от дома – стена другого дома или забора.

Удлинять трубу на 3 метра нельзя, так как общая длина дымохода будет приближаться к 4 метрам, это очень большое расстояние для дымохода. При такой длине не будет работать котел, будет выдавать ошибку.

Если у вас выполнен навес над открытой верандой, то трубу можно вывести через стену и установить оголовок.

Изоляции коаксиальный дымоход не подлежит. В зимний период времени может образовываться наледь на дымоходе.

Добрый день!

Как я понимаю, у Вас напольное двухтрубное отопление от застройщика. В домах новостройках в подвале дома или в техническом этаже имеется тепловой узел, где устанавливается регулятор давления, который настроен таким образом, чтобы в систему отопления дома давление не передавалось выше 5 -10 атмосфер, в зависимости от этажности. Гидравлические удары присутствуют в домах прошлого века – 80-х годов, где в тепловом узле устанавливался элеваторный узел, в котором смешивалась система отопления дома с водой из теплосети. При резком скачке давления в теплосети - гидравлический удар могли происходить неприятные последствия, но в таких домах прокладывался стальной трубопровод, который спасал систему от печальных последствий.

 В современных домах все предусмотрено для устройства системы отопления из полимерных труб. Коллекторная система отопления не может заужать сечение и не может влиять на циркуляцию в системе отопления дома. Более того, коллекторная система наиболее благоприятна для домов новостроек, так как в такой системе отсутствуют соединения в трубах, которые могут привести к утечке, в отличие от системы двухтрубной, как в Вашем случае. Коллекторная система, с коллекторной гребенкой более безопасная и более теплая для конечного потребителя, а выполненная из труб «Рехау» еще и более надежная. «Рехау» - лидер в производстве полимерных труб и систем.

Управляющая Компания вводит Вас в заблуждение. В таком случае необходимо выполнить проект новой системы отопления, который Вы представите вашей УК. Проект подтвердит возможность выполнения коллекторной схемы отопления. Отказать Вам в этом случае в монтаже системы с коллекторами уже не сможет.

Готовы выполнить для Вас проект, приложим нашу Лицензию на проектирование, и вопросы будут сняты. Стоимость проекта отопления квартиры со скидкой – 13000руб. Звоните.

Добрый день!

Трубы укладывают на плиту перекрытия вдоль стен, на расстоянии 15-20 сантиметров от стены, закрепляют металлической стяжкой через каждые 0,5м, по всей длине трубы от коллекторного шкафа до радиатора. На все трубопроводы устанавливается изоляция или гофрированный шланг, по всей длине трубы, после чего трубы заливают цементной стяжкой с пластификатором. Трубопроводы заливают полностью без зазоров.

Изоляция или гофрированный шланг необходим для того, чтобы труба не деформировалась, после заливки стяжкой, для предотвращения растрескивания стяжки и напольного покрытия и для температурных расширений трубы. Если труба уложена в гофру или изоляцию между трубой и гофрой остается зазор, который гасит температурные расширения трубы. 

Добрый день, Азамат!

Циркуляция в системе будет, её обеспечивают циркуляционные насосы дома, НО конвекторы, встраиваемые в пол, очень мало мощные отопительные приборы, а Вы к существующему комнате добавили дополнительные тепловые потери от окон, от пола и потолка балкона. Конвекторы с таким количеством тепловых потерь, скорее всего не справятся. В комнате с одними конвекторами, встраиваемыми в пол, будет холодно.

Необходимо делать расчет тепловых потерь и проект отопления, чтобы понять хватит ли

мощности или нужно будет ставить дополнительно отопительные приборы, а если ставить то каким образом.

Стоимость проекта с расчетом тепловых потерь будет составлять -13000руб.

Нет, такого закона нет. От колонки дымоход может уходить сразу в стену, прямо в верх или из колонки поворачивать под 90гр., а  затем проходить прямой участок прямо и уходить в стену. Это все касается коаксиальных дымоходов – труба в трубе. 

Что касается гидроудара, то в системах отопления, где предусмотрены полимерные трубы, это исключено, так как в ИТП (индивидуальный тепловой пункт) установлены регуляторы перепада давления и регуляторы температуры, которые снимают все вопросы с гидроударом. Дома изначально проектируются с расчетом на то, что в систему будет установлен пластик, поэтому все оборудование подбирается под эти трубы, чтобы исключить все возможные негативные последствия, в том числе от гидравлического удара.

Для классических схем отопления со стальным трубопроводом, подключенных по зависимой схеме с элеваторным узлом гидроудары не исключены, но для таких домов пластиковый трубопровод не разрешен в принципе, поэтому трубы в доме должны оставаться стальные  менять их недопустимо. Если жилец не производил вмешательства в систему, то ничего не случится, ну а если производил, то в случившемся разрыве трубопровода вина полностью ложиться на его плечи и огромные последствия. Зальет кипятком себя  и соседей. 

Для полимерных трубопроводов имеется строительные правила. В СП 41-102-98 в п.1.1 и 1.2 указано, что полимерные трубы применяют для систем центрального отопления и температурой теплоносителя не выше 90гр.С.
Здания, к которым подключают центральное отопление строятся от 2эт до 35этажей. Температура теплоносителя в высотных новостройках, где используются трубы из сшитого полиэтилена не превышает 80гр.С в сильные морозы.
Новостройки, где применяют полимерные системы отопления, как правило, имеют собственные ИТП (индивидуальные тепловые пункты), поэтому давление в таких домах регулируется регулятором давления. Давление в системе отопления после регулятора не превышает 5-6 атмосфер.

1. То, что за сутки давление упало на 0,2 атмосферы это прекрасно. Системы  отопления, водоснабжения и пожаротушения испытывают 15 минут. Если за 15 минут стрелка на манометре не падает, значит, система считается, прошла испытания и готова к эксплуатации. Держать несколько часов или сутки ненужно – это ошибочное мнение.
Что касается давления, которое накачивается в систему для проведения испытания, то берется запас от рабочего давления на 1, 25 (25%). То есть если рабочее давление в водопроводной сети 3 атмосферы, по манометрам, то опрессовку проводить следует с запасом 25% или 3, 75 атмосферы, но поскольку 3, 75ат. Вы не уловите, качают до 4 атмосфер. Если давление рабочее 6 атмосфер, то качают до 7,5 ат.  

На нашем сайте можно прочитать информацию по нормативам опрессовки:

http://rssrv.ru/normy-i-pravila-provedeniya-opresso 

http://rssrv.ru/normativnaya-dokumentaciya,-pravila

2. Для опрессовки воздухом и водой различия имеются. При опрессовке воздухом Вам будет сложно найти утечку, если такая будет иметь место. Водяные системы опрессовывают водой.

Евгений,  Шаг укладки трубопровода ТП, может быть кратным 50мм это записано у любого производителя трубы.  Шаг 150- 200мм – это наиболее распространенный вариант укладки, но шаг 100мм укладывать можно и нужно и даже 50мм, например, в граничной зоне.

Что касается длинны змеевика, то длины у змеевиков ТП должны быть одинаковые , желательно одинаковые, чтобы не было завоздушивания системы. Если в системе  несколько контуров ТП  длинной  70 – 90м, а один из них 20- 30м или еще хуже того 10м, то короткий контур работать не будет, он всегда будет завоздушен.

Дмитрий! Опрессовку выполняют при температуре не ниже +15гр.С. Показания при температуре 0гр.С млгут быть ошибочны.

Длительность проведения опрессовки -15 мин, за 30 минут могут быть погрешности.

Систему отопления запускают через обратную трубу, чтобы наполняя систему вода вытеснела весь воздух. 

1.В системе Теплого пола - трехходовой кран должен стоять обязательно, температура должна подаваться не выше 30-45грС. Подавать одинаковую температуру в отопление и теплый пол недопустимо.
2.То, что трубопроводы укладывали на армированную сетку, а не на изоляцию с бобышками  - это плохо. Это наиболее дешевый и одновременно проблемный вариант, который при эксплуатации теплого пола приводит к постоянному образованию воздушных пробок и горячий насос тому подтверждение. Уложить трубы на арматурную сетку ровно невозможно, обязательно образуются участки труб, которые выше остальных и в этих местах образуются воздушные пробки, которые двигаясь по системе теплого пола, постоянно нарушают циркуляцию в системе ТП.
3.Горячий насос, как раз говорит о том, что насос постоянно работаем в режиме сухого хода при прохождении через него воздушной пробки, поэтому он греется.
4. Наличие ржавчины и окалины в системе дополнительно создают проблемы, влияя на работу арматуры и насосов. 

Что делать:

1.Слить полностью воду из системы отопления и теплых полов.
2. Промыть всю систему водой, таким образом убрать весь шлам, окалину и ржавчину из системы.
3. Залить воду в систему.
4. Удалить воздух из всей системы, сначала из отопления затем из теплых полов. Воздух из теплых полов нужно удалять последовательно из каждого контура. Сначала закрыть все петли, оставив только одну, выгнать воздух из нее через автоматический воздухоотводчик, затем закрыть ту петлю, из которой воздух удалили, и открыть другую для удаления воздуха из нее и так последовательно все петли.
5. Нужно проверить работоспособность автоматического воздухоотводчика, если он в нерабочем состоянии, его нужно заменить.
6. Отрегулировать расходомеры на коллекторах теплого пола.
7. На нашем канале в Ютуб мы открываем серию уроков про Теплый пол и о проблемах при его работе. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всей информации. Ссылка на канал Ютуб.

Добрый вечер, Наталья!
К Вам несколько вопросов. 

1. Кто и как делали теплые полы? Трубы укладывали на маты с бобышками или на металлическую арматурную сетку поверх изоляции?  
2. Где установлен насос в коллекторном шкафу на этаже или в котельной?
3. Насос подбирали по проекту или на глаз?
4. Контуры теплого пола все одинаковые по длине или разные (площадь комнаты, которую отапливает теплый пол одинаковая или нет). Например, одна комната 20кв. м, а другая 3кв. м?

Причин неработающего теплого пола, которые Вы описываете, может быть много:

1.Неправильно подобрана мощность циркуляционного насоса, поэтому его на все 9 контуров не хватает, т.е. на 1-2 хватает, а на 9 маловато.
2.В случае если петли теплого пола имеют разную длину (уложены в помещениях разной площади) их необходимо регулировать, настраивать петли теплого пола (необходима регулировка расходомеров на гребенках в шкафу)
3. Трубы теплого пола укладывали на неровную поверхность из – за этого в петлях теплого пола появляются воздушные пробки, которые блокируют циркуляцию в трубах из-за этого пол холодный.

Иван!

Выбор диаметра трубопровода отопления для многоквартирного дома осуществляется не по ГОСТ, а по специальным справочникам. Информации, которую Вы сообщили не достаточно. Чтобы правильно рассчитать диаметр трубопровода отопления выполняют проект отопления, в котором делают теплотехнический и гидравлический расчет, по которому подбирают диаметр трубы.

Тепловые потери дома складываются от многих факторов, от толщины стен, материалов используемых стен, размера окон и дверей и тому подобное.

Зная величину тепловых потерь, по специальным таблицам справочников подбирают диаметр трубы. В Вашем случае о диаметре трубопровода может составлять от 32мм до 50мм при условии централизованной котельной и насосного оборудования.

У Вас происходит утечка теплоносителя из системы отопления. Необходимо тщательным образом обследовать систему отопления. Если Вы не видите явных мест утечки в здании, обязательно посмотрите весь подвал и место ввода в здание. Если утечек не видно, то значит, утечка происходит в теплотрассе.

Вы опрессовку системы отопления выполняли летом в 2015г?

Опрессовка выявляет все такие проблемы. Если опрессовку выполняли, и с системой проблем не было, то искать нужно причину в тепловой сети.

Нужно вызывать МОЭК и они будут вскрывать теплотрассу, и устанавливать аварию в условиях зимы поставят временно хомут. Если теплосеть на вашем балансе, то платить за раскопки и ремонт будите Вы, если не на Вашем балансе, то работы будут выполнять за счет  МОЭК (Теплосети)

Добрый вечер, Константин!

В Вашу систему обязательно нужно врезать регулирующую арматуру, иначе так и будет продолжаться, те стояки, которые ближе к тепловому узлу будут умирать от жары, а те которые далеко мерзнуть от холода.
На самом деле вопрос решается просто, такая регулирующая арматура есть у Датского производителя «Данфос».
Что можно сделать в Вашем случае, чтобы вопрос сдвинулся с мертвой точки?
Написать коллективное Заявление в МЭРИЮ, администрацию района Вашего города и в жилищную инспекцию.
Жилищная инспекция направляет комиссию для обследования Вашего дома и выдает предписание Управляющей компании/РЭУ/ЖЭК выполнить работы по установке регулирующей арматуры.
Если в УК/РЭУ/ЖЭК нет специалистов, которые могут, решить данный вопрос или не знают, как правильно его нужно решить, они должны обратиться в фирму Данфос, которая даст необходимые консультации по подбору регулирующего оборудования.  

Что такое подрывник не знаю, но котел прекрасно прогревает весь дом до температуры воздуха в помещении 25- 29⁰С  при температуре теплоносителя 80⁰С в хорошие морозы (-20⁰С - 25⁰С). При температуре теплоносителя 110⁰С – это аварийное состояние, до такого доводить не нужно, давление в системе начинает резко расти до 3 атмосфер и срабатывает автоматический клапан сброса давления, установленный на чердаке, на главном стояке. Температура теплоносителя, при которой дом быстро прогревается – это 80⁰С, а постоянно топить 60⁰С - 75⁰С, в зависимости от наружной температуры.

Чугунные радиаторы не регулируются, биметалл – это 20 кратный запас по давлению, что для загородного дома совсем не нужно. Я бы остановилась на стальных панельных радиаторах. Регулируются – прекрасно, отсутствуют зоны не прогрева, что не скажешь о  биметалле с большим количеством секций. Марку на ваш вкус и кошелек. «Керми» – Германия, они дорогие, есть очень хорошие «Лидея» - производят Белорусы, но они ни чем не отличаются от Германии по внешнему виду и техническим характеристикам, а стоят на 1500- 2000руб дешевле, чем «Керми».  

Если Вы хотите выполнить систему с естественной циркуляцией без насоса (самотечную) лучше всего работает классическая система отопления с верхней разводкой. Лучше однотрубная. Открытую систему выполняют в том случае, если вы планируете в доме жить постоянно, а в качестве теплоносителя  будет вода. Если проживание не постоянное, то в систему заливают теплоноситель незамерзающий и тогда в этом случае систему делают только закрытой, потому что в противном случае Вы отравитесь парами жидкости.

Добрый день, Степан!

Судя по описанию, в Вашем случае произошел гидравлический удар. Гидравлический удар может случиться в двух Вариантах:

1.До начала спуска тепла обычно местные службы ЖКХ делают пробные топки, но запуск таких топок происходит в дневное время. При этом на подъезде дома обычно вешают объявление о том, что планируется проведение пробных топок, но топки проводят не высоким давлением и невысокой температурой. Поэтому этот вариант маловероятен.

2. Тепловые сети производят опрессовку и пробный пуск тепла до начала отопительного сезона и проводят с высокой температурой и высоким давлением. Теплосеть обязательно информирует о проведении таких пробных топок с поднятием температуры и возможным выбиванием пара. Этот вариант более вероятен в Вашем случае.

Если у Вас собственный дом, то выпуск воздуха из батарей, а точнее из всей системы отопления должен происходить постоянно. Видимо у Вас система с верхней разводкой. В верхней точке системы должен стоять автоматический воздухоотводчик, который самостоятельно, без вашего вмешательства будет выпускать воздух.

Но судя по описанию, причина не прогрева батарей в отсутствии перепада давления в системе между подающей и обратной магистралью. Перепад давления в системе должен быть не меньше 1 атмосферы.

Как осуществляется подвод тепла в дом от централизованной тепловой сети или котельной в доме?

Для размещения котла в загородном доме необходимо соблюдать ряд требований, на которые впоследствии при вводе в эксплуатацию котла будут обращать внимание газовая служба, а именно:

помещение должно быть площадью 4-7 м² , высота потолков в помещении не менее 2,2 -2,5м, в помещении должна быть дверь и окно для проветривания и выполнена естественная вентиляция.  

Исходя из требований СНиП если вы в помещении кухни выделите отдельное помещение для котла – котельную, то, скорее всего в котельной не будет окна, на что обязательно обратят внимание газовая служба и пожарники. Могут не согласовать установку.  

Лучше установить котел на кухню и не выделять в ней специального помещения под котельную. Трубы, отходящие от котла можно задекорироdfnm/

Вот ссылки на видео  о требованиях к установке газовых котлов на нашем канале в Ютуб:

Опрессовка в двухэтажном многоквартирном доме, деревянный он или кирпичный выполняется аналогично любым другим домам получающим тепло от централизованного ввода системы отопления.

Сначала дом полностью наполняют, затем поднимают давление до давления необходимого, по нормативам. В Вашем случае я думаю, в доме установлены чугунные радиаторы, поэтому давление поднимают до 6 атмосфер. При наличии в доме теплового узла, перекрывают тепловой узел и прессуют тепловой – элеваторный узел до 10 атмосфер. Таким образом выполняют опрессовку любого многоквартирного дома.

Обратная магистраль в системе отопления может не работать из-за недостаточного перепада давления в системе отопления, т.е. разница в перепаде давления между подающей магистралью и обратной меньше, чем должна быть, поэтому в системе нарушается циркуляция и система плохо отдает тепло. ЖЭК в этом случае не поможет, нужно обращаться в теплоснабжающую организацию - теплосеть, котельную и т.п.

1. Если сравнивать коллекторную систему отопления и систему двухтрубную, то это абсолютно разные системы отопления и применяются в домах, выполненных из разного материала.


2. Систему коллекторную применяют для домов кирпичных, блочных и бетонных у которых пол выполнен из бетона. Система двухтрубная выполняют, как правило, в деревянных домах с открытой прокладкой труб, т.е. по стенам.


3. В случае домов из камня, как у Вас, можно выполнить двухтрубную систему, но на ветке при диаметре трубы 16мм должно быть не более 2, ну максимум 3 радиаторов, а в вашем случае на этаже будет как минимум по 6-8 радиаторов. Если проложить трубу диаметром 16мм для всех радиаторов, то такая система не будет работать. Для такого количества радиаторов и такой нагрузке диаметр труб увеличивают до 20- 25мм и постепенно к последним радиаторам диаметр уменьшать, это нужно считать. В стяжке будет много соединений тройников, при больших диаметрах экономия будет спорной. Для Вашего случая правильнее выбрать коллекторную систему отопления.